Автостопом по Ближнему Востоку

Я, бродив по инету, случайно наткнулся на статьи Валерия Шанина и компании, описывавшие подобный вояж, совершенный в 2006 году. Мне захотелось повторить его когда-нибудь, но это «когда-нибудь» внезапно наступило в феврале благодаря сложившимся жизненным обстоятельствам.

Собравшись, буквально, за пару дней и скачав из интернета всю возможную информацию такую как карты и описание достопримечательностей стран, в которых собирался побывать, наткнулся на одну проблему. На сайте «вольных путешественников» обнаружил статейку в которой говорилось, что нужно с собой иметь некую «дорожную грамоту» в которой написано на языке тех стран, в которые едешь, кто ты кой, что здесь делаешь, с просьбой к местным властям о содействии, причем это все не обязательно должно быть правдой. И я соcтряпал бумагу следующего содержания: «Предъявитель этого письма, …, является участником международной экспедиции „Ближний восток сегодня“, организованной Клубом Исследователей Ближнего востока (Россия, г. Москва). Целью экспедиции является изучение современной истории, культуры и традиций стран Ближнего востока (Египет, Иордания, Сирия, Ливан, Турция). Организаторы экспедиции обращаются к местным органам власти, к работникам посольств и транспортных компаний с просьбой оказывать содействие участнику экспедиции». Залез на какой-то сайт арабистов с просьбой о переводе всего этого на арабский. Нашелся добрый человек и через день перевод был у меня, конечно, не исключалась возможность, что вместо того, что я хотел видеть в этой бумаге, там будет написано, что я международный террорист и везу с собой атомную бомбу, но мужик оказался честным. По слухам арабы очень любят печати на всяких бумажках, и я пошел по знакомым организациям с просьбой поставить печать на эту фикцию. Поржав немного надо мной, как правило, ставили с просьбой зайти потом и рассказать как и чего, если я вернусь. Отоварившись всевозможными бумагами, и собрав рюкзак, я поехал в Москву.

Небольшое отступление. У меня не было ни одной визы тех стан, куда я поехал. У меня не было билетов на самолет ни туда, ни обратно. Вообщем, поездка была одной сплошной авантюрой. Если о египетской и турецкой визах беспокоиться не приходилось, опыт уже был, то о том, как на границе получить сирийскую, ливанскую и иорданскую визу, я знал только со слов людей с разных форумов. Проблемы предполагались только с сирийской визой и, в итоге, они были, но об этом потом.

Приехав в Домодедово рано утром, я стал шерстить представителей туркомпаний на предмет свободного билетика до Шарм Эль Шейха. Билеты были. Но цена… 200 баксов на билет на чартер мне показалась сильно завышенной. Яростно поторговавшись с полчаса, я получил вожделенный билет за 120 уёв.

В самолете моим соседом был странноватый чувак. Первой его фразой была: «Привет, пьёшь?». Ему было все пофигу, его в любом состоянии забрали бы из самолета и доставили в отель, а у меня могли быть проблемы, поэтому я не стал злоупотреблять. В конце-концов он успел нажраться «Мартини», подраться со всеми соседями, и с соответствующим настроением я выбрался из самолета на Синайском полуострове, поняв, что приключения уже начались.

Египет

Вышел я из самолета в зимней одежде. На улице было +17. Без проблем пройдя паспортный контроль, я вышел из аэропорта и встал покурить. Мимо пробегали туристы, которых встречали представители турфирм, и они дружно разъезжались по отелям. Через 15 минут я остался один. И тут меня пробило на измену. Дома все казалось простым, а тут я, наконец, понял, во что вляпался, но пути назад-то не было. Пришлось долго приходить в себя. Было жарко, пришлось переодеться и податься на выезд из аэропорта. Тут то и началось. Таксисты наперебой стали предлагать мне услуги по «самым-самым низким» ценам. При этом они уверяли, кивая на машину туристической полиции, что если я не поеду именно с ними, то меня тут же немедленно арестуют. Я отбился от них и пошел пешком по направлению к Шарму. Буквально третья машина, ехавшая мимо, остановилась, и мужик, сидевший в ней предложил меня подвезти. Я не стал отпираться :) и сел в машину. Он подбросил меня до автостанции Шарма, откуда я за 50 рублей (в дальнейшем буду приводить цены в наших деньгах) проехал порядка 100 километров до Дахаба, египетской столицы дайвингистов.

Порадовало то, что в Дахабе цены на порядок ниже, чем в Шарме. Сказывается его нераскрученность среди туристов и специфический контингент приезжающих, у которых по определению денег немного. Там я снял номер в отельчике класса где-то ползвезды за 75 рублей, где душ и туалет были на улице. Как оказалось впоследствии, это была самая цивильная ночевка в моей поездке и самая дешевая к тому же. В Дахабе дошел до «русского клуба», про который читал у Шанина, поговорил с местными завсегдатаями. Мне рассказали, что проблем у меня быть не должно, но в Ливан лучше не соваться.

Утром вышел из номера и покатился со смеху. На улице было где-то +14, но на ресепшене стоял араб в свитере, зимней куртке, в перчатках, и в шапке, натянутой на уши. Я-то был в одной рубашке и радовался теплому утру. В тот день мне надо было посетить по просьбе жены монастырь Святой Екатерины, километрах в 150 от Дахаба, что бы привезти ей икону святой. Автобус туда стоил рублей 80 и в 9.30 я стартанул. На въезде в протекторат с нас стрясли по три бакса, и скоро мы приехали в селение Сент-Катрин.

Около автобусной остановки находится пекарня, где делают местные лепешки, вкусные и абсолютно пресные. Мне было интересно поснимать процесс приготовления и мне разрешили это сделать. Но потом я увидел то, чему потом еще не раз был свидетелем. Это абсолютная, просто непостижимая антигиеничность египтян. Эти лепешки выносили и клали на заплеванный асфальт. Потом собирали остывшие лепешки и несли их продавать в магазинчик. Меня угостили лепешкой прямо из печи, поэтому я не боялся ее есть. Вообще-то о гигиене надо сказать особо. Я больше всего опасался проблем с желудком, мыл руки где только мог. Но постоянно поражался тому, как в этом плане ведут себя арабы. Это было выше моего понимания. Правда эти лепешки на асфальте были не самым прикольным впечатлением в плане чистоплотности и гигиены.

Добравшись до монастыря пешком, я прошел процедуру осмотра, людьми без формы, которые уверяли меня, что они полицейские. Да мне-то что, не жалко, пусть смотрят, тем более, что бояться мне было нечего, кроме поллитры спирта у меня не было ничего, что могло бы их заинтересовать, но и на нее они не польстились. Оказалось, что монастырь открыт для туристов до 12 часов дня, а я прибыл туда в 11.50. Пришлось прорываться с боем и задабривать их иконой Серафима Саровского, объясняя к тому же, откуда я приехал. Монастырь православный, хотя и греческий, и в итоге мне удалось получить икону для жены.

Встретившийся мужик в гражданском, а не церковном одеянии, оказался русским из Ростова, живущем при монастыре. Видимо он очень соскучился по общению с русскими или ему понравилось, что я из Сарова, но он предложил мне договориться с настоятелем о ночевке в монастыре. Мне очень хотелось, но я слишком туманно представлял сколько времени мне потребуется на все путешествие, и я не рискнул терять целый день и рванул в Нувейбу, из которой на следующий день предстояло плыть на пароме в Иорданию. Можно было, конечно, плыть из Табы, но тогда возникли бы проблемы на сирийской границе, так как Таба находится на границе с Израилем, и сирийцы не пускают тех кто выехал из Египта паромом из Табы.

На выезде из протектората Святой Екатерины стоит пост полиции. На все автобусы в Дахаб или Нувейбу я уже опоздал, и тогда я первый раз пустил в ход мою «дорожную грамоту». Мне оставалось только сесть и отдыхать, потому что дальше все делали полицейские. Они тормозили тачки, спрашивали куда те едут и в итоге посадили меня в машину, объяснив водителю, что везти меня надо бесплатно. Взять-то он меня взял, но полиции не поверил, и по дороге робко поинтересовался сколько я ему заплачу. Я сказал, что ничего, а если он будет рыпаться, то у полиции есть номер его машины и у него будут проблемы (чистая правда).

Доехал до Нувейбы я почти ночью, было уже темно, и пожевав что-то в кафе, я поперся на пляж, благо было тепло и я решил ночевать там. Прибыв на пляж, я тяпнул граммов пятьдесят спирта, и достав пенку и спальник стал укладывать спать, но заметил в темноте каких-то людей подбирающихся ко мне. Оказалось, что это просто местные рыбаки со спиннингами шли рыбачить. Минут десять они покидали спиннинги и, вдруг, что-то с шипением вылетело из моря. Я подбежал и увидел, что это здоровенный кальмар. Сдаваться он не хотел, шипел и пытался вернуться в родную стихию. Я тут же схватил фотоаппарат и давай его фотографировать. Кальмар быстро менял цвет с прозрачно голубого до коричневого. Рыбаки покидали снасти еще чуток, но больше у них ничего не ловилось, и они срулили, дав мне отдохнуть.

Рано утром я встал, и пошел искать душ, очень уж хотелось горячей воды. Но было слишком рано, и я присел в каком-то закрытом кафе. Вокруг не было никого, но на полу и стеллажах стоял товар, бутылки колы, и всякая еда, мне с моим русским менталитетом это было совершенно непонятно, но там это в порядке вещей, замки на магазинчиках чисто условные, а некоторые и вовсе открыты, а хозяева сидят в других лавках, пьют чай, заходи, бери чего хочешь. Я поборол первое желание стырить бутылку колы и поплелся по отелям с просьбой пустить меня в душ. Вообще процедура подобного попрошайничества у меня была отработана давно, в Дрездене в 2001 году, например, мы с женой завалились в пятизвездочный «Кемпински» и бесплатно умудрились сделать все свои дела. Охренев от такой наглости, персонал даже содействовал нам в получении доступа к туалету и горячей воде. В Египте тоже все прошло как по маслу.

В 10 утра я уже был в порту. Билет на паром стоит 44 бакса и отплыть он должен был в 15.00. Ага, щаз. Люди-то загрузились, но на паром должны были загрузить еще толпу фур. Весь этот процесс занял еще четыре часа. В течении этих часов достаточно цивильный кораблик медленно, не верно превращался в большую помойку. Как я уже говорил, египтяне не утруждают себя мыслями о гигиене, но то, что происходило там, это словами не описать. Сначала все начали жрать. Происходило это следующим образом. Рядом со мной сидела семья, мужик, его жена, полностью под паранджой с вырезами для глаз и двое детей. Дети попрыгали в ботинках по столу, потом на этот стол положили еду, причем она регулярно падала на пол, все это подбиралось и съедалось. Я подумал, что это исключение, но ни фига. Посмотрев по сторонам, я увидел ту же картину везде вокруг меня.

Поев, они решили поспать и стали укладываться прямо на пол, который уже успели заплевать, засыпать толстым слоем очисток от тыквенных семечек и бычков. Причем, укладывались в совершенно произвольных местах, поперек выходов и никому даже в голову не пришло попросить их подвинуться, на выходе образовывалась очередь, все перешагивали через них, но и только. Казанский вокзал с его бомжами нервно курит в сторонке по сравнению с этим зрелищем. С верхней палубы бросали бычки, те весело, с шипением гасли в волосах людей на нижней палубе, но это воспринималось всеми как норма.

Часов в 19 мы все-таки отплыли. На пароме есть какая-то конторка в которой у меня отобрали паспорт, со словами, что мне вернут его при прибытии на берег уже с визой. Тащились часа 4, хотя расстояние там всего несколько десятков километров. При приближении к иорданской Акабе, можно было увидеть сразу четыре страны — Египет, Иордания, Саудовская Аравия и Израиль, который, кстати, в лице его южного города Эйлат, мне удалось утром сфотографировать. Когда народ при швартовке почувствовал, что конец мучений близок, все сгрудились у малюсенького выхода, и я понял, что мне с моим рюкзаком в котором был цифровик, винт и прочие хрупкости, пролезть просто не возможно, а ждать пока через этот выход пролезет пятьсот арабов, сил просто не было. Я подняв рюкзак над головой с криком полез в эту толпу и скоро был на берегу.

Иордания

Паспорт мне действительно вернули. С визой и печатью, что я еду через свободную экономическую зону Акабы, а посему виза на целый месяц была бесплатной. Не успел я выйти из здания порта, я получил новый удар по психике. Я был единственным европейцем на пароме, долго искал хоть одно лицо смахивающее не на араба, но не смог. Поэтому, когда я вышел, ко мне бросилось человек тридцать таксистов, и, хватая меня за руки стали орать: «Мистер, такси !!!» Я понял, что мне остается только бежать, потому, что перекричать их у меня не было ни единой возможности. Отбежав метров на тридцать, я обернулся и увидел, что ни фига, они дружно мчались за мной. Так я метался по припортовой территории, пока рядом со мной не остались только самые стойкие. Их пришлось посылать громко и отчетливо, и они, пожав плечами от удивления, отстали.

В Акабу я пошел пешком, понадеявшись на статью Шанина, в которой писалось, что Акаба находится недалеко от порта. Но после такого дня 10 километров не показались мне легкой прогулкой, да еще с 20 килограммами за плечами. К тому же я пошел не в ту сторону и наткнулся на фуру с дальнобойщиками, которые узнав, куда я иду, напоили меня чаем. Оказалось, что один из них проехал все Европу, да не один раз, был и в России.

Рассказал историю о том, что, когда он первый раз приехал в Россию, его под Ростовым остановили менты. Поскольку он ни фига не понимал из того, что они говорили, он ответил: ”Мафи”, что означает что-то, типа, «У меня ничего нет” или просто «нет». Мент тут же взвился: ”Это я мафия !!!”. Мужики показали мне дорогу, и скоро я был в Акабе. Пытаясь найти гостиницу я обошел несколько, но цены за 4 часа сна мне показались несколько завышенными для таких условий обитания — от 7 до 15 баксов. Породив по городу, я остановился покурить около какого-то парфюмерно-косметического магазинчика, меня пригласили внутрь и в процессе разговора выяснилось, что владелец магазина учился восемь лет в Одессе и прекрасно помнит русский язык. Мы с ним долго обсуждали ближневосточную политику, он натравил на меня своих детей, чтобы те поцеловали русского, а потом он предложил мне остаться на ночь в его магазине, что я с удовольствием и сделал, опять ничего не стырив :).

Утром я рванул по направлению к Амману-столице Иордании. На выезде из Акабы, на горе, открылся великолепный вид на израильский Эйлат, было видно границу Израиля с Иорданией. Сфотографировав хотя бы кусочек Израиля, я поехал дальше. Но по дорогое хотелось заехать на Мертвое море и в древний замок Керак, находящийся недалеко от южной границы северного бассейна Мертвого моря. Дорога проходила вдоль границы с Израилем. Дальнобойщик, который вез меня, оказался палестинцем и при упоминании названия «Израиль» у него сводило челюсти от злости, поэтому пришлось везде на Ближнем востоке называть Израиль Палестиной. Он довез меня прямо до моря. Там я спустился на абсолютно пустынный пляж. Я такого никогда не видел. Весь пляж был белый от соляных отложений, они достигали толщины в полметра. Искупаться я не рискнул, сразу после такого купания нужен душ, а то будешь потом изображать из себя соляной столб, а душа в ближайшей перспективе не предвиделось. Но кусочек соли я отломал и привез домой.

Побродив там около часа и поснимав вволю, я пошел на трассу и тормознул машину до Керака. Водитель пытался разговорить меня на тему взаимоотношений между Израилем и арабскими странами, но я, наученный горьким опытом изворачивался как мог, и, кстати, правильно, так как он тоже оказался палестинцем.

Керак оказался очень интересным местом, по дороге, около 30 километров мы ехали через красивейшие ущелья, где водила сам предложил поснимать меня на фоне гор, а приехав на место я увидел, что вокруг крепости давно выросло туристическое поселение. Там было очень холодно, градусов на 15 ниже, чем на берегу моря. Я отправил оттуда письмецо через и-нет и поел шаурмы (кстати в основном питался ею всю дорогу, благо цена на нее от полбакса до бакса, а вкус не то, что в Москве), но ночевать там было стремно, я рванул в Амман, куда и приехал вечером. Мысли было две: пожрать и поспать. На такси доехал до так называемого отеля, взял номер за 7 баксов и пошел искать еду. Нашел очень быстро и, конечно же, это была шаурма.

Утром пришел на ресепшн, расплатился и, вдруг, увидел, что под стеклом на стойке лежит куча монет разных стран. Я, вообще, давно их коллекционирую, поэтому выискиваю где только можно, соответственно, попросил дать или поменять несколько штук, мне их отдали на халяву. С автостанции поехал в Сирию. Тут то и началась клоунада. В Сирию не пускают пешком, только на такси. Поэтому, приехав в приграничный с Сирией городок, пришлось искать такси. Оказалось, что и искать не надо, на том же автовокзале, почти сразу, подошел мужик в арафатке и спросил: ”Suria? Three dollars”. Вариантов не было, и скоро мы двинули в «Сурию». На границе меня просто утомили. Погранцы, офигев от отсутствия визы, заявили, что я должен вернуться в Амман и подать документы на визу, и очень скоро, через недельку, виза будет у меня. Это в мои планы не входило. Пришлось воспользоваться «дорожной грамотой». Меня спросили, где я ее сделал, что там за печати такие стоят, какое отношение эта бумага имеет к посольству. Сказал полуправду, потому что за правду меня бы точно развернули назад. Спрашивали был ли я в Израиле, что собираюсь делать в стране, звонили за разрешением в Дамасск. Водила уже жевал от нетерпения свою арафатку, так как другим пассажирам (арабам) визу сделали за пять секунд, не глядя на них. Наконец-то, вышел погранец и со словами, типа, «Сурия-Русия бхай-бхай», отдал мне паспорт с визой на три дня и какими-то арабскими значками, дописанными в паспорт под визой. Около Duty Free такси остановилось и, в полном, согласии со статьей Шанина, таксист забежал в него, купил два блока «Парламента», а сразу за границей кому-то их сбагрил.

Сирия

Только въехал в Сирию, сразу пробила ностальгия. Блин, советская Средняя Азия. Все силовые структуры в форме чуть ли не советского образца, тот же цвет, тот же покрой. В поездке до Дамаска не было ничего интересного, кроме цены. Всю Сирию с юга до севера можно проехать за 3−4 бакса. Вообще, Сирия очень дешевая страна. Стопить не имеет никакого смысла. До Дамаска добирался пару часов. По прибытию в столицу первым делом решил посетить старый город. В Сирии два старейших в мире, до сих пор обитаемых города: Дамаск и Алеппо (Халеб). В Дамаске находится великолепная мечеть Омеяд (произношение разное, мог напутать). Что бы пройти к ней надо миновать огромный крытый рынок. В мечеть вход для местных бесплатный, для туристов 1 бакс. Вроде бы это попеременно был то христианский храм, то мечеть, по крайней мере на стенах очень хорошо сохранилась мозаика,

Поделиться: